Gravel-Ultra-Rennen auf einem Faltrad – der vollständige Bericht.

1.000 KM. 6 TAGE. 45 % OFFROAD. 18.000 HÖHENM. EIN FAHRER, EIN A-MAX.

Dies war die Prämisse unseres Projekts, den neuen A-MAX unter möglichst extremen Bedingungen zu testen. Stuart, unser Vertriebsmitarbeiter für Deutschland, war unser Fahrer für dieses Abenteuer. Unser Designer Romain entwickelte eine Ausdauerversion des A-MAX, Sponsoren spendeten High-End-Ausrüstung für mehr Komfort – und nach ein paar Klicks bei Brussels Airlines war es offiziell: Ahooga fliegt nach Ruanda!

Viele von euch haben unser verrücktes Abenteuer in den sozialen Medien verfolgt. Außerdem wird es einen kurzen Dokumentarfilm geben, um euch alle Eindrücke unserer Reise näherzubringen. In der Zwischenzeit hier eine Nachricht von Stu an seinen treuen Reisegefährten:

Eine Notiz an meinen Ahooga Max

Nun, kleiner Kerl, wir haben es geschafft. Entgegen allem gesunden Menschenverstand, aller Logik und wahrscheinlich auch einigen grundlegenden Gesetzen der Physik haben wir das Race Around Rwanda überlebt.

Seien wir ehrlich – viele haben an diesem Unterfangen gezweifelt und waren sich nicht sicher, ob Sie es schaffen würden. Ein Faltrad, das für Pendler und Freizeitfahrten konzipiert ist und brutale Anstiege, endlosen Schotter und Schlammgruben im Dschungel bewältigt? Und doch sind Sie hier. Keine kaputten Teile, ein platter Reifen in letzter Minute, keine Beschwerden. Währenddessen litt ich da draußen – hungrig und verloren –, während Sie einfach weiterrollten.

Klar, bergauf waren wir langsamer. Natürlich waren wir das. Ihr seid buchstäblich halb so groß wie jedes andere Fahrrad im Rennen. Das ist kein mechanischer Fehler, sondern reine Mathematik. Aber hat uns das davon abgehalten, unser Bestes zu geben? Haben wir den langen Weg genommen, uns mehrfach verfahren und mussten letztlich jede Hoffnung aufgeben, das Rennen zu beenden? Ja. Aber hat sonst noch jemand das Ganze mit einem 20-Zoll-Faltrad, 7 Gängen, ohne Navigation, ohne Klickschuhe, ohne Fensterleder versucht? Ich glaube nicht. Mir wurde auch klar, dass die meisten anderen Fahrer sich gegenseitig hatten, um motiviert zu bleiben und mentale Unterstützung zu bekommen. 99 % der Zeit war ich allein. Diese Tatsachen sind unser Grund für Ruhm.

Zurück nach Kigali zur Afterparty zu rollen, alle anderen Fahrer wiederzusehen und bei ein paar Bieren Kriegsgeschichten auszutauschen – das war der perfekte Abschluss. Manche waren schnell im Ziel. Manche waren stark im Ziel. Wir waren komisch im Ziel. Und ganz ehrlich? Ich würde es nicht anders wollen.

Am Ende lässt sich die Geschichte besser erzählen.

Danke, Max, dass du uns in einem Stück durch die Tiefen der Verzweiflung und die zentralafrikanische Wildnis zurückgebracht hast. Du magst klein sein, aber du bist mächtig.

Und hier ist nun Stuarts vollständiger und detaillierter Bericht über das Abenteuer. Schnallt euch an!

Alles begann mit einer ziemlich verrückten Idee. Was wäre, wenn ich das Race Around Rwanda, ein 1000 km langes Ultra-Bikepacking-Rennen, mit einem Faltrad fahren würde?

Ich war schon vorher neugierig auf dieses Event gewesen, hatte aber nie wirklich über den Wettbewerbscharakter nachgedacht – eher über das Abenteuer und den Bikepacking-Aspekt. Manche Leute hätten darüber gelacht und sich wieder ihrem Espresso zugewandt. Aber ich arbeite bei Ahooga, einem Unternehmen, das schöne, robuste Falträder herstellt, und als ich meinem Chef die Idee als mutigen Marketing-Schachzug vorstellte, war er nicht nur einverstanden – er war zu meiner Überraschung angenehm begeistert.

Im Laufe der nächsten Monate gelang es mir irgendwie, mehrere hochkarätige Radsportmarken (Redshift, Merit Custom Bags, Supernova, AGU, Mavic, Shokz Headphones, Reflective Berlin, Vandal Clothing und Gofluo-Reflektorwesten) davon zu überzeugen, mich zu sponsern. Sie alle waren gerne einverstanden und stellten mir das nötige Zubehör für dieses Unterfangen zur Verfügung – wahrscheinlich aus reiner Neugier, um zu sehen, ob ich es überhaupt überleben würde.

Um das Ganze einigermaßen vernünftig zu machen, haben wir das Ahooga Max modifiziert: Wir haben die Nexus 7 Shimano-Nabe ausgetauscht, die hydraulischen Bremsen durch eine einfachere Scheibenbremsenkonfiguration ersetzt, einen Dynamo für Licht und Strom hinzugefügt, einen Dreilenker für mehr Komfort, meinen eigenen Sattel und Lenker sowie maßgeschneiderte Taschen von Merit.

Meine Kollegin Alix wurde als Videofilmerin eingesetzt, weil ich, wie ich bereits erklärte, entweder Fahrrad fahren oder ordentliche Aufnahmen machen kann – nicht beides. Bald darauf wurde auch meine wunderbare Frau Holly als Fahrerin und allgemeine Logistik-Mastermindin für Alix eingestellt.

Das Flughafen-Debakel

Beim Check-in tauchte mein erstes Problem auf: mein Fahrradkarton. Er befand sich in einem E-Bike-Karton, was offenbar bei mir die Alarmglocken schrillen ließ. Die Fluggesellschaft brauchte einen Beweis, dass es nicht elektrisch war, also musste ich es sofort auspacken und sie davon überzeugen, dass ich keinen Akku ins Flugzeug schmuggelte. Dann war es zu schwer. Musste noch einmal auspacken. Dann zu viel Klebeband. Noch mehr Auspacken. Als mein Fahrrad in Kigali ankam, war der Karton zerfetzt, meine Sachen lagen verstreut auf der Landebahn und das Flughafenpersonal spielte im Grunde eine Schnitzeljagd mit meinen Sachen.

Eine meiner Taschen wurde wie durch ein Wunder von einem Typen gefunden und mein Tri-Bar-Armpolster landete irgendwie in der Fahrradkiste von jemand anderem. Er hat mich über den Gruppenchat des Rennens aufgespürt und mich persönlich getroffen, um es mir zurückzugeben.

Erste Eindrücke von Ruanda

Ruanda selbst ist sehr schön – üppige grüne Hügel, freundliche, neugierige Menschen, supersauber, meist tolle Straßen und kaum nennenswerte Kriminalität.

Essen zu bestellen ist allerdings ein logistisches Problem, wenn man schnell irgendwo hin will. Fast jedes Café und Restaurant, egal wie schick oder Fast-Food-ähnlich, hatte eines gemeinsam: lächerlich lange Wartezeiten. Ein schneller Happen vor der Fahrt? Vergiss es. Jede Mahlzeit, oder auch nur ein Kaffee, war eine Geduldsprobe.

Die Ultra-Racing-Mentalität (oder: Warum seid ihr alle so?)

Ich wusste, dass ich technisch im Nachteil war – 20-Zoll-Räder, ein Rahmen, der nicht für Hochgeschwindigkeits-Langstreckenrennen ausgelegt war, und eine allgemeine Leidensunwilligkeit. Aber diese Ultra-Racer … Keine gemütlichen Kaffeepausen, kein entspanntes Pedaltreten. Sie waren hier, um die Strecke zu vernichten, 300 bis 400 km pro Tag mit kaum Schlaf abzuspulen, ihr Essen wie Roboter hinunterzuschlingen, bevor sie in die nächste Leidensstrecke sprinteten. (Vielleicht übertreibe ich ein wenig.) Der Punkt ist, diese Leute sollten in der nächsten Woche meine Mitfahrer sein, und es war nicht nur die Größe unserer Reifen, die uns von ihnen unterschied.

Die Nacht unserer Ankunft

Das ständige Ein- und Auspacken und die offensichtliche Missachtung des „zerbrechlich“-Aufklebers auf dem Karton hatten meinen Ahooga Max in einen fragwürdigen Zustand versetzt. Da stand ich nun also und brauchte zwei Dinge: einen Fahrradmechaniker und einen Geldautomaten. Klingt einfach, oder? Ich fragte den Portier in unserem Airbnb, und mit einem selbstbewussten Nicken und einem leisen „Ja“ führte er mich auf einen Spaziergang durch eine mehrere Kilometer entfernte schmale Gasse. Ich folgte ihm blind, immer noch naiv und optimistisch, dass unsere Kommunikation verstanden wurde. Erst ein Geldautomat, dann Tugende, der Fahrradladen der Veranstalter des Race Around Rwanda. Stattdessen wurde ich einer Gruppe von vier bis sechs halb betrunkenen Männern vorgestellt. Perfekt. Genau das professionelle Team, auf das ich gehofft hatte.

Die „Mechaniker“-Crew

Ich sah ihn an und sagte: „Tugende? Fahrradladen in Tugende?“ Er lächelte nur und nickte mit einem kaum hörbaren „Ja“. Bevor ich protestieren oder „egal“ sagen konnte, hatten sie mein Fahrrad umringt wie eine Bande neugieriger Krimineller. Das Konzept eines Faltrads war ihnen fremd – die meisten Einheimischen, die Fahrräder fahren, haben schwere Fahrradanhänger mit Stahlrahmen. Dies war ein Sonderfall.

Nach einer kurzen Inspektion tauchte der Leiter mit einem Hammer in der Hand auf. Warum? Keine Ahnung. Ein anderer hatte eine Zange und war bereit, eine Reparatur durchzuführen, die ich nur als „experimentell“ beschreiben kann. Der Rest stand herum, nickte zustimmend und trank ab und zu einen Schluck aus seinen Flaschen, als wäre das alles Teil des Vorgangs. Zu diesem Zeitpunkt war ich kein Kunde mehr – ich war Zuschauer in einer Tragikomödie.

Ich stand da und sah entsetzt zu, wie sie mein Schaltwerk mit nichts als roher Gewalt und fehlgeleitetem Selbstvertrauen auseinandernahmen. Es war wie eine Zahnoperation mit einem Leatherman-Überlebenswerkzeug. Ich hatte keine Chance, das Blutbad zu stoppen, und war nichts weiter als ein hilfloser Zuschauer ...

Dann plötzlich, nachdem ich mehrmals versucht hatte, dazwischen zu gehen und mein Fahrrad auf den Kopf gestellt und auseinandergenommen worden war, hörte ich das vertraute Geräusch des Kettenblatts und das Klicken der Gänge. Irgendwie hatte diese zerlumpte Truppe es repariert. Ohne die richtigen Werkzeuge, anscheinend nur mit einem einfachen Verständnis der Mechanik und jahrelanger Erfahrung.

Die unangenehme Zahlungssituation

Nachdem das Chaos abgeklungen war und mein Fahrrad – nun, nennen wir es „wieder zusammengebaut“ – war es Zeit zu bezahlen. Kleines Problem: Ich hatte immer noch kein Bargeld.

Eine unangenehme Stille breitete sich in der Gasse aus, als ich, der weiße Typ mit dem teuer aussehenden Fahrrad, versuchte zu erklären: „Ich habe kein Bargeld, ich komme später wieder?“ Sie tauschten Blicke. Ich überlegte mir meine Möglichkeiten. Ich überlegte mir ihre Möglichkeiten. Nachdem ich dem Mann versichert hatte, dass ich zurückkommen würde, und er mir einen traurigen, enttäuschten Blick zuwarf, ging ich langsam zurück.

Ich habe mein Versprechen gehalten und bin später tatsächlich mit Geld zurückgekommen. Er war hocherfreut, mich zu sehen!

Rückblickend hätte ich definitiv ausgeraubt werden können. Oder schlimmer. Aber stattdessen bekam ich eine kostenlose Lektion darin, wie man ein Fahrrad nicht ohne das richtige Werkzeug repariert, schloss einige neue (höchst fragwürdige) Bekanntschaften und brachte das ruandische Abenteuer auf den richtigen Weg. In den nächsten Tagen erkundete die Crew unseres Airbnb Kigali und hatte viel Spaß beim Bummeln über Märkte und so weiter.

Irgendwann in dieser Zeit kam auch Holly mit einem gemieteten Range Rover an. Ich bin froh, die Mädchen als Rettungsanker bei mir zu haben, obwohl sie eigentlich weder helfen noch eingreifen dürfen.

Tugende, die Organisatoren und Besitzer des Fahrradladens/Restaurants/der Bar/des Hostels, waren der Ort, an dem sich alle trafen, eingewiesen wurden und sich anmeldeten. Es war interessant, all diese Leute zu treffen und ihre unterschiedlichen Fahrräder usw. zu sehen. Am 2. Februar, dem Geburtstag meiner Schwester, versammelten wir uns dort in dramatischer Rennbereitschaft. Ein letztes Frühstücksbuffet und los gings!

Die große Flucht (aus der Privatsphäre)

Eine Pause einlegen? HA! Kaum denke ich auch nur daran, irgendwo anzuhalten, taucht das ganze Dorf aus dem Nichts auf. Innerhalb von Sekunden bin ich die Hauptattraktion eines improvisierten Festivals. Ich denke ständig, dass ich nicht für alle so interessant sein kann. Ich bin sicher, dass es all meinen Radsportkollegen genauso geht. Privatsphäre? Was soll das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst mein Fahrrad sich an diesem Punkt überfordert fühlt.

Sie werden von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen überschwemmt, alle äußerst freundlich, lächelnd und neugierig. Viele von ihnen stehen einfach nur über Ihnen, starren und flüstern miteinander ...

Die Nahrungsmittel- und Wasserkrise

Nahrung zu finden ist wie ein Lottogewinn – technisch möglich, aber nichts, worauf man sich verlassen kann. Wasser? Auch knapp. Toiletten? Sagen wir einfach, meine Ansprüche sind völlig gesunken. Die Frauen bei dieser Veranstaltung müssen ein schreckliches Erwachen erleben.

Der harte Kampf – im wahrsten Sinne des Wortes

Ruanda ist im Grunde ein einziger riesiger Hügel. Meine Mitradfahrer rasen alle auf ihren schnittigen Carbon-Rädern an mir vorbei, während ich wie ein erschöpftes Packesel dahintrotte. An diesem Punkt habe ich akzeptiert, dass ich sie nie einholen werde. Ich bin wohl nur hier, um in Bewegung zu bleiben. Mein Hintern, meine Knie, mein Nacken und meine Schultern haben alle offizielle Beschwerden eingereicht. Die Mücken könnten tatsächlich schlimmer sein. Es scheint, als gäbe es kaum fließendes Wasser, was bedeutet, dass Duschen und Zähneputzen zweitrangig sind.

Das fehlende Teil: Navigation

Oh, und ich habe kein funktionierendes GPS. Das heißt, jeder Tag ist eine Überraschung! Ich habe mir vor der Reise tatsächlich ein sehr schönes gekauft, aber entweder bin ich zu dumm oder das Ding ist ein Reinfall. So oder so lautet die erste Frage jeden Morgen: Bin ich auf dem Weg zu meinem Ziel? Einer Sackgasse? Einer dramatischen Klippe? Nur die Zeit wird es zeigen.

Die erste ruandische Nachtfahrt

Da stand ich also, nachdem ich bereits 100 km durch Ruandas endlose Hügel gefahren war – keine Navigation, keine Ruhe und genug „Hallo, Muzungu!“-Rufe für ein ganzes Leben. Ich war erschöpft, hungrig und suchte nur nach einem Ort, an dem ich mich ausruhen konnte. Ich fand diesen Ort in Form einer Lodge/eines Hotels, in dem Holly und Alix wohnten. Vielleicht konnte ich hier essen und mich ausruhen. Ich hatte gerade gegessen und war gerade dabei, meine Hängematte aufzuhängen und die letzten Reste der Abendsonne zu genießen, als Leen, ein weiterer Athlet des Rennens, ankam.

Sie kam voller Enthusiasmus an und wollte die anderen Fahrer einholen, die weit vor ihnen gefahren waren, da sie selbst Verspätung hatte. „Hey, warum machen wir nicht gemeinsam eine Nachtfahrt durch den afrikanischen Busch zum Checkpoint 1? Ihr werdet froh sein, dass wir es gemacht haben, und es sind nur noch 90 km.“

Und aus irgendeinem albernen, überheblichen Grund – vielleicht aufgrund von Hitzeerschöpfung, mangelnder Entscheidungsfähigkeit oder purem Gruppenzwang – sagte ich: „Klar, warum nicht?“

In die Dunkelheit

Sobald wir das letzte Stück Zivilisation hinter uns gelassen hatten, wurde mir klar, dass mein Energielevel auf ein Minimum beschränkt war. Ich sagte ihr vor unserer Abfahrt: „Ich bin für heute im Grunde schon erschöpft. Du wirst es hassen, in meinem Schneckentempo diese Hügel in diesem Gelände hochzufahren. Ich bin langsam. Das wird ätzend.“ Sie meinte: „Ja, ja, überhaupt kein Problem. Wir können es langsam angehen. Ich bin nur froh, dass ich es nachts nicht alleine machen muss.“ Ich habe definitiv mein Wort gehalten – es war ätzend.

Ich habe schon einige coole, längere Touren gemacht und bin von meinem Können überzeugt. Allerdings genieße ich auch das leibliche Wohl am Ende des Tages. Essen, Trinken und Schlafen machen für mich einen großen Teil des genussvollen Radtourenerlebnisses aus. Auch die Landschaft und Kultur um einen herum zu genießen, in die coole Strandbar einzukehren und so weiter. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir, wenn ich über 100 km pro Tag schaffe.

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Radelns durch die Dunkelheit erreichten wir endlich Checkpoint 1. Kein Feuerwerk. Kein Applaus. Nur sie und ich und die Erkenntnis, dass ich noch einen langen Weg vor mir hatte. Zu diesem Zeitpunkt war unsere Konversation bereits abgeflaut und es gab nicht mehr viel zu sagen. Während der Nachtfahrt versuchte sie, die Moral hochzuhalten, indem sie Dinge sagte wie: „Nur noch 45 km, nur noch 3 große Anstiege!“ Es hatte wenig Wirkung und ich ging mit dem Gefühl eines wunden Boxers ins Bett.

Ruanda bei Nacht: Die sicherste „Gefahr“ aller Zeiten und die nüchternste Szene spät in der Nacht

Nachts durch Ruanda zu fahren, sollte sich gefährlich anfühlen. Ich meine, ich bin ein einsamer Ausländer auf einem skurrilen Faltrad mit 20-Zoll-Rädern, völlig schlaflos, und fahre durch stockdunkle Straßen und Dörfer, die auf der Karte kaum verzeichnet sind. Nach aller Logik müsste ich ein bevorzugtes Ziel für irgendetwas sein. Ein Raubüberfall? Ein Betrug? Zumindest eine leicht aggressive Neugier?

Aber gar nichts.

Stattdessen ist Ruanda nachts erschreckend friedlich und entspannt, mit wenig bis gar keinem Verkehr.

Oft stand ich spät in der Nacht mitten auf der Straße einer Gruppe von Männern oder Frauen gegenüber. Statt Drohungen oder aggressiver Körpersprache begegnete mir nur pure, echte Neugier und freundliche Neckereien.

So war die ganze Interaktion. Keine Spannung, keine Forderungen – nur ein Haufen Jungs und Mädels, die mich ansahen, als wäre ich das Verwirrendste, was sie die ganze Woche gesehen hatten. Und, um ehrlich zu sein, vielleicht lagen sie damit nicht falsch.

Es gibt viele Kinder – überall, sehr süß. Viele von ihnen scheinen genau einen Satz auf Englisch gelernt zu haben:

„GIB MIR GELD!“

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Folgendes meinen:

„Hallo! Willkommen in Ruanda! Wir freuen uns, Sie zu sehen!“ Aber ja, sie würden sich wahrscheinlich auch über Ihr Geld freuen.

Allerdings gibt es keinen echten Druck, keine Hetzkampagne, keinen Groll – nur freudige Begeisterung. Ich könnte wahrscheinlich mit „Gib mir ein Zebra“ antworten und sie würden trotzdem winken und lachen.

Der sauberste, belebteste Ort mit den wenigsten Betrunkenen, an dem ich je war

Ruandische Städte schlafen nachts offenbar nicht viel. Nicht in der Art von Neonlicht, Party die ganze Nacht hindurch und fragwürdigen Entscheidungen, die man erwarten würde. Nein, nein – das hier ist eine ganz andere Art von Nachtleben.

Statt Bars voller Betrunkener und Ausschweifungen wimmeln die Straßen von Frauen, die vor ihren Geschäften oder Häusern nähen, Männern, die schweißen und Fahrräder reparieren, Menschen, die sich um ihre Gärten kümmern, Menschen, die scheinbar ziellos umherschlendern, Kindern, die auf der Straße spielen, und Menschen, die grillen und kochen. Es ist, als hätte jemand das übliche Chaos um 2 Uhr morgens gegen eine Produktivitätskonferenz am späten Abend ausgetauscht.

Im Ernst, wo bleibt die Ausschweifung?!

Bei uns zu Hause bedeutet Nachtleben normalerweise laute Musik, trinkende und rauchende Leute und mindestens einen bewusstlosen Typen in einem Busch. Hier? Ich habe sehr wenig Alkoholkonsum gesehen, kaum jemanden, der raucht oder Drogen nimmt.

Bisher habe ich nur in der Hauptstadt Kigali kommerziellen Einfluss bemerkt. Es gibt keine Werbetafeln, die einen auffordern, sein Handy aufzurüsten. Keine nennenswerten Cafés oder kommerziellen Restaurants oder Geschäfte. Wo immer ich war, gab es keinerlei konsumorientierte Präsenz. Die Städte bestehen aus einfachen kleinen Läden für den täglichen Bedarf und vielleicht einem Friseur und einer kleinen Bar. Es gibt nicht einmal überall große Supermärkte. Ich denke, es muss lokale Märkte geben, und soweit ich das beurteilen kann, herrscht kein Mangel an frischen Produkten, Fleisch und Obst. Ich glaube wirklich nicht, dass hier jemand hungert.

Stattdessen scheinen die Menschen einfach zufrieden zu sein – obwohl sie nach westlichen Maßstäben sehr wenig haben. Sie leben einfach.

Sie scheinen überhaupt keine ständige Flut neuer Gadgets, Instagram-würdiger Szenarien und Lieferungen am nächsten Tag zu brauchen, um glücklich zu sein.

Außerhalb der größeren Städte gibt es buchstäblich nur Einheimische und kaum oder gar keine Ausländer. Ich bin seit vier Tagen unterwegs und habe noch keine andere Person aus dem Westen oder Osten getroffen. Die meisten Einheimischen sprechen Kinyarwanda und kaum oder gar kein Englisch, was die Kommunikation sehr schwierig macht.

Obwohl man ein völliger Außenseiter ist, habe ich das Gefühl, dass es niemanden wirklich interessiert. Sie sind neugierig, ja – alle – aber ich habe selbst in den absurdesten und überfülltesten Situationen noch nie Aggression oder Feindseligkeit gespürt. Ich könnte einen wirklich harten Vergleich mit mehreren anderen Orten ziehen, an denen ich gewesen bin, wo das Gegenteil der Fall ist.

Es handelt sich sicherlich um einen Mikrokosmos, eine völlig anders funktionierende Gesellschaft.

Die wenigsten Einheimischen fahren Auto, überwiegend sind es Motorräder oder Mopeds, offenbar alle von der gleichen Marke.

Ruanda ist nachts das Gegenteil jeder Stadt, die ich je gesehen habe, in der die Nacht hereinbricht. Es ist produktiv, friedlich und seltsam beruhigend.

Ich hatte fast damit gerechnet, mindestens eine dunkle Gasse voller Unruhestifter zu finden, aber das war nicht wirklich der Fall – nur noch mehr Näh- und Schweißarbeiten und lachende Kinder.

Es ist in gewisser Weise ziemlich erfrischend.

Tag 2 & 3 Mischung

Ich bin etwas verspätet vom Checkpoint gestartet.

Als ich durch die Landschaft fuhr und durch mehrere Dörfer, die mir auf Schritt und Tritt von Horden aufgeregter Kinder verfolgt wurden, kam ich zu dem Schluss, dass es am besten ist, sie einfach zu ignorieren. Man kann buchstäblich jedem und jedem Hallo sagen und bekommt eine nette Antwort. Versuchen Sie das mal in Deutschland!

Ich hatte wieder mein Navigationssystem nicht dabei und verließ mich auf Google Maps. Ich bog irgendwo links ab, anstatt einen weiteren Berg hinaufzufahren. Schließlich fuhr ich auf einem glatten, staubigen, roten Schotterweg, der sich an einem schimmernden, riesigen See entlangschlängelte, der von den Hügeln, die ich bereits hinauf- und hinuntergefahren war, im Hintergrund beleuchtet wurde. Es war eine äußerst angenehme Fahrt, die fast den ganzen Tag dauerte und mich bis in den Abend hinein begleitete. Unterwegs begegneten mir mehrere Begegnungen – badende Leute, ins Wasser springende Kinder, andere Pendler aus der Gegend – es war eine sehr entspannte, flache Fahrt, die es mir endlich ermöglichte, ein wenig abzuschalten. Ich war nach all den Hügeln, dem Nervenkitzel und den unzähligen Zuschauern über die Abwechslung erfreut. Ich fuhr weiter bis in die Nacht zu einer Stadt, in der Holly und Alix waren.

Betreten Sie die anstrengende Nachtfahrt Nr. 2

Hier war es stockfinster, endloses Bergauffahren, die Straßen hätten auf beiden Seiten senkrechte Wände oder riesige Abhänge sein können – schwer zu sagen. Generell war ich mir oft nicht sicher, ob es bergauf oder bergab ging.

Jedes Mal, wenn ich dachte: „Das muss der letzte Anstieg sein“, spuckte mir Ruanda einfach einen weiteren Berg ins Gesicht.

Irgendwann war ich vor lauter Erschöpfung kurz davor aufzugeben. Die Mädchen – Alix und Holly – hatten in einer beliebigen Stadt weiter vorne ein fragwürdiges Hotel gefunden, und ich versuchte, dorthin zu gelangen. Ich war fast am Ende meiner Kräfte, als aus der Dunkelheit zwei kleine Jungen auftauchten. Sie hatten keine Schuhe an, lächelten breit und machten sich überhaupt keine Gedanken über meinen Zustand.

Ich teilte meinen letzten Clif-Riegel und Wasser mit ihnen und für einen Moment saßen wir einfach nur da, kauten schweigend und starrten uns im Dunkeln an. Immer wieder musste ich sie auffordern, auf den Gehsteig zu treten, wenn sich ein Auto näherte. Irgendwann begann der Abstieg. Ich verabschiedete mich und machte mich auf den Weg zum Hotel.

Jetzt glaube ich, es ist immer noch Tag 3. Meine Beine sind hohle, mit Staub gefüllte Baumstämme. Aber ich bin wieder unterwegs und unternehme einen weiteren Versuch, Checkpoint 2 zu erreichen.

Irgendwo auf dem Weg habe ich mich spektakulär verlaufen. Google Maps war auf meiner Seite, und manchmal auch gegen mich, wie es scheint. Jetzt bin ich an einem atemberaubenden Bergsee, an dem ich eigentlich nicht sein sollte. Ich kämpfte mich diesen verrückten Berg aus Schotter/Erde/Fels hoch und wurde gerade darüber informiert, dass ich anscheinend in die falsche Richtung gehe.

Die heutige Strecke war ein verschwommenes Bild aus staubigen Straßen, winzigen Dörfern und ungefähr tausend Menschen, die mich anstarrten. Ich fahre in ein Dorf und es ist, als hätte ich mit einem UFO auf dem Marktplatz eine Bruchlandung hingelegt. Das Wort „Muzungu“ verbreitet sich wie ein Lauffeuer, springt von Haus zu Haus, wird zwischen neugierigen Zuschauern geflüstert, bis ich völlig umzingelt bin.

Ich bin am Verhungern. Ich versuche, um Essen zu bitten, indem ich mit der Hand vor meinen Mund zeige und hoffe, dass mich jemand versteht. Ein junger Mann nickt und sagt: „Ja, ich zeige es dir!“ Großartig! Endlich Essen!

Er führt mich tiefer ins Dorf hinein, eine schmale, aus rotem Schlamm bestehende Straße hinunter, gesäumt von Motorrädern, kleinen Läden und einer ständig wachsenden Menschenmenge, die anscheinend nichts Besseres zu tun hat, als mir zuzusehen.

Mein neuer Freund bleibt schließlich vor einem kleinen Gebäude stehen und ich wappne mich für eine warme Mahlzeit. Was ich bekomme, ist … ein Lebensmittelladen.

Drinnen liegen Tomaten, Paprika und Mais im Erdgeschoss, vermutlich zum Trocknen oder vielleicht als avantgardistische Inneneinrichtung. Im nächsten schmalen Raum steht ein Regal mit Zahnbürsten, Kaugummi, Fanta und Crackern. Das ist alles. Keine Küche. Kein Essen. Nur Mais, Hygieneprodukte und leichte Enttäuschung.

An diesem Punkt nehme ich, was ich kriegen kann. Ich schnappe mir ein paar Cracker und eine Limonade und sofort folgt mir das ganze Dorf hinein.

Sie gehen nicht. Sie sprechen nicht. Sie schauen nur zu.

Sie sehen mir beim Kaufen der Cracker zu. Sie sehen mir beim Öffnen der Cracker zu. Sie sehen mir beim Kauen zu. Manche von ihnen beugen sich vor, als erwarteten sie von mir einen Zaubertrick.

Nach ungefähr 15 Minuten dieser stillen, intensiven Cracker-Beobachtungssitzung kann ich es nicht mehr ertragen. Ich stopfe mir den Rest des Essens in den Mund, winke hektisch „Tschüss!“ und radle weiter.

Wieder auf der Straße rolle ich an einer Schule vorbei, wo mich eine Gruppe Kinder entdeckt und sofort „Muzungu!!!“ schreit.

Ich schreie zurück: „Ahooga!“ – und denke mir, wenn ich schon ein Spektakel sein will, kann ich es auch gleich unterhaltsam machen.

Die Kinder rasten aus. Sie fangen alle an zu singen: „Ahooga! Ahooga! Ahooga!“, als hätte ich gerade etwas Großartiges getan.

Selbst wenn ich die Straße hinuntergehe, höre ich in der Ferne immer noch das Echo ihrer Stimmen. Ich erwarte fast, dass sie eine neue Religion gründen, die auf dem Heiligen Wort von Ahooga basiert.

Abendessen in einem rauchgefüllten Schrank

Im nächsten Dorf finde ich endlich so etwas wie ein Restaurant. Ich frage, was sie haben, und der Besitzer führt mich in die „Küche“.

Nur ist es keine Küche, sondern ein dunkler, rauchgefüllter Raum mit offenem Feuer, ein paar großen Töpfen und der Atmosphäre einer mittelalterlichen Hexenhöhle. Ich muss meine Taschenlampe benutzen, um überhaupt zu sehen, was in dem gusseisernen Kochgeschirr brodelt.

Sicher, das scheint in Ordnung zu sein.

Er deutet auf die Töpfe und zeigt mir, welche Möglichkeiten ich habe. An diesem Punkt ist mir egal, was drin ist – ich nicke nur enthusiastisch.

Ein paar Minuten später habe ich einen Teller Reis und Gemüse. Es ist einfach. Es schmeckt rauchig. Es ist genau das, was ich brauche.

Das Problem mit dem Schlafen in Ruanda: Jeder will zusehen

Jetzt geht die Sonne unter. Es sind keine Hotels in Sicht. Und ich habe wirklich keine Lust mehr auf eine weitere Nachtfahrt.

Ich überlege, einen Bauern aus der Gegend zu fragen, ob ich auf seinem Land campen darf, aber das Problem ist, dass ich nicht aufhören kann, ohne ein volles Publikum anzulocken. Jede einzelne Pause wird zu einer interaktiven Frage-und-Antwort-Runde.

Weiter zu Kontrollpunkt 2 … Endlich, endlich …

Das letzte Leuchten der Laterne Rouge

Nachdem ich sorgfältig nach dem perfekten Lagerplatz gesucht hatte – versteckt vor neugierigen Blicken, in der Dunkelheit und mit meinem Fahrrad so positioniert, dass es von der Straße aus nicht zu sehen war –, ließ ich mich in meiner Hängematte nieder. Es war gerade mal 19 Uhr, aber die Nacht hatte das Land bereits völlig verschlungen. Ich wusste, wenn mich auch nur ein einziges Kind entdeckte, würde die ganze Scharade sofort auffliegen. In Ruanda, wo die Neugier so groß ist wie die Hügellandschaft, war Heimlichkeit das Überleben.

Jedes Mal, wenn eine Kuh brüllte, eine Eule kreischte oder Schritte am Straßenrand knirschten, stülpte ich die lange Seite meiner dunkelgrünen Hängematte wie einen Kokon über mich und verschwand in der Nacht. Es funktionierte. Ich war ein Geist zwischen den Bäumen.

Aber die Nacht war kalt – kälter als erwartet. Ich steckte mein T-Shirt hinein, zog meine Hose über die Socken und trug sogar meine Schuhe im Bett. Meine Regenjacke wurde zu einer dünnen, provisorischen Decke. Meine Fahrradpumpe, jetzt eine Waffe gegen potenzielle Eindringlinge, lag in Reichweite. Meine kleine Taschenlampe, ein Leuchtfeuer der letzten Rettung, stand bereit. Meine Gürteltasche mit meinem Bargeld und meinem Reisepass hatte ich ebenfalls bei mir. Mein treuer Ahooga lag sicher auf der Seite im taufeuchten Gras auf einem kleinen Überhang direkt neben mir. Gerade außer Sicht, abgesehen von dem kontinuierlichen grünen Licht, das durch den Stoff meines über den Lenker gehängten Camelpack-Rucksacks blinkte. Es war das Einzige, das meine Position verraten konnte – also bedeckte ich es, sobald ich es bemerkte, mit meinen Shorts und wir waren wieder im Inkognito-Modus.

Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle. Keine neugierigen Dorfbewohner, keine ungebetenen Wildtiere. Nur das entfernte Echo von Hufschlägen und gedämpften Stimmen in der Dunkelheit. Irgendwo in der Ferne hatte vielleicht jemand in einem Dorf eine Party gefeiert – es klang lebhaft. Ich hörte auch ein gedämpftes Knurren in der Nacht und das Knacken von Büschen, aber das war vielleicht ein Traum. Ab und zu fuhr ein Motorroller vorbei, aber ich wurde nicht wahrgenommen. Während ich unter einem klaren afrikanischen Himmel einnickte, dachte ich darüber nach, wie glücklich ich war, dass mein Arbeitsplatz mich bei diesem Unterfangen unterstützte und dass dies für mich wirklich ein wahrgewordener Traum war – an einen exotischen Ort geschickt zu werden, um das zu tun, was ich liebe. Fantastisch. Das ist es, was Tierfilmer tun, habe ich mir immer vorgestellt – deshalb habe ich dieses Fach studiert, um genau das zu werden. Leider ohne Erfolg. Jetzt arbeite ich für Ahooga, einen belgischen Hersteller von Falträdern, und in Zusammenarbeit mit ihnen ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Mein anderer Gedanke, bevor ich einnickte, war, wie unglaublich aufgeschmissen ich hier in meiner Hängematte ohne Dach über dem Kopf wäre, wenn es jetzt anfangen würde zu regnen …

Der Morgen kommt – und mit ihm ein Begrüßungskomitee

Im Morgengrauen werde ich von gedämpften Stimmen geweckt. Ich schaue aus meiner Hängematte und sehe eine kleine Gruppe Ruander in der Nähe stehen, völlig verblüfft. Sie flüstern einander zu, zeigen mit dem Finger auf etwas und versuchen zu verarbeiten, was sie sehen. Warum ist da ein Muzungu in den Bäumen? Schließlich tritt einer von ihnen, mutiger als die anderen, vor und platzt mit etwas auf Kinyarwanda heraus. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich kann nur annehmen, dass es so etwas war wie: „Sir … warum sind Sie so? Was machen Sie da???“

Da ich darauf keine wirkliche Antwort habe, fange ich einfach langsam an, meine Sachen zusammenzupacken, nicke ihnen zu und verlasse meinen Campingplatz, als wäre das völlig normales Verhalten – und lasse ein sehr verwirrtes Dorf zurück. Als ich aus meinem Versteck im Wald hervortrat wie ein Flüchtling, der aus dem Wald tritt, sagte ich mir: Wenn ich heute einen anständigen Platz finde, werde ich meine müden Knochen ausruhen.

Durch Wälder, die in dichten Morgennebel gehüllt waren, über endlose Felder, vorbei an Dörfern, die gerade erst wieder zum Leben erwachten, radelte ich weiter. Der Nebel hing wie ein Schleier über dem Land und verlieh der Landschaft ein mystisches Aussehen – wie aus einem Sherlock Holmes-Film. Silhouetten von Bauern und Hirten tauchten aus dem Nebel auf, ihre Stimmen trieben durch die dicke Luft, während sie träge kleine Herden von Rindern oder Ziegen hüteten.

Die Straße nach Mordor

Dann erreichte ich ihn – den Ort, vor dem ich gewarnt worden war.

Ein brutaler Anstieg über mehr als 25 Kilometer durch einen Gebirgspass, der durch ein riesiges Bauprojekt entstanden war. Die Straße war ein Kriegsgebiet – faustgroße Steine, tückisches Geröll und steile, unerbittliche Serpentinen, die sich durch ein scheinbar von Granitwänden durchzogenes Flussbett schlängelten.

Nur ein erfahrener Mountainbiker mit einem vollgefederten Fahrrad sollte dies versuchen.

Ich hatte ein Faltrad….

Allein der Aufstieg war drei bis vier Stunden unerbittlicher Qual. Meine Beine brannten und mein kleiner Ahooga ächzte und quietschte unter mir. Ich kämpfte mich an, ich fluchte und ich schwitzte unter der Äquatorsonne.

Endlich, nach einer Zeit, die mir wie Stunden vorkam, sah ich es in der Ferne – tief unter mir die schimmernde Oberfläche eines riesigen Sees und an seinem Rand ein Resort. Zivilisation. Rettung.

Wenn ich diesen Ort nur erreichen könnte, gäbe es dort sicher etwas zu essen. Vielleicht sogar ein Bett.

Die Abfahrt war der reinste Wahnsinn. Meine Reifen rutschten, meine Arme schmerzten vom Festhalten am Lenker und vom ununterbrochenen Bremsen. Jeder Stein drohte, mich über den Lenker zu schleudern. Eine endlose Ganzkörper-Vibrationsmassage, die jeden Muskel anspannte. Irgendwann verlor ich die Kontrolle und landete auf dem Boden – nichts allzu Dramatisches, nur eine Erinnerung daran, dass ich mein Glück herausforderte.

Endlich, nachdem ich mich und mein geschundenes Ross gequält hatte, kam ich an. Ein Ort zum Ausruhen. Mein ganzer Körper war steif, staubig und geschlagen. Ich konnte die Stufen zur Rezeption kaum hinaufsteigen. Wie ein geschundener Bergmann, der zum ersten Mal seit Tagen aus dem Untergrund auftaucht, betrat ich den Flur, der zu einem kleinen Büro führte, das als Rezeption des Lakeside Resort diente.

Ich sagte dem zuständigen Mann: „ Ich suche Essen und Trinken, ein Bett und eine heiße Dusche ...“ Er kam allen drei Wünschen gerne nach.

Ich war glücklich...

Den Rest des Tages verbringe ich damit, mich zu erholen, zu essen und meinen erschöpften Körper zu entspannen.

Ein Überlebender

An diesem Abend, als ich mein Abendessen verschlang, entdeckte ich auf der Tracking-App einen einsamen Radfahrer. Er war aufgrund logistischer Schwierigkeiten immer noch auf der Suche nach mir. Er näherte sich schnell meinem Standort. Er kämpfte sich durch dieselbe höllische Abfahrt wie ich, nur dass er es im Dunkeln tat. Der arme Kerl war immer noch dabei – er fuhr im Dunkeln. Als er schließlich ankam und halb tot aussah, winkte ich ihn herüber.

Wes. Ein Australier.

Keiner von uns hatte seit Tagen einen anderen Ausländer gesehen. Beim Frühstück am nächsten Morgen erzählten wir uns Kriegsgeschichten und lachten über unser eigenes Elend. Als ich ihm mein Fahrrad zeigte, brach er in Gelächter aus.

„Du bist ein Verrückter“, erklärte er. Dann fügte er grinsend hinzu: „Eine Legende, aber ein Verrückter.“

Wir trennten uns. Er setzte seinen Kampf fort, ich musste meinen eigenen ausfechten.

Als ich schließlich Checkpoint 2 erreichte, traf ich mich kurz mit den Mädchen, um den aktuellen Stand der Dinge zu besprechen und eine schnelle Mahlzeit einzunehmen. Als ich die offizielle Karte überprüfte, war die Wahrheit klar: Ich war zu weit zurück. Die nächsten Checkpoints waren bereits geschlossen und meine Chancen, das Rennen zu beenden, nahmen rapide ab. Am frustrierendsten war, dass ich ständig vom Kurs abkam und wertvolle Rennzeit verschwendete. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mindestens 150 km vergeudet worden, weil ich die falschen Berge in die falsche Richtung hinaufgefahren war.

Ich war die Lanterne Rouge – der letzte Fahrer, dessen Schlusslicht in der Ferne verblasste. Die Navigation war mein Untergang gewesen. Ohne ein richtiges GPS hatte ich mich stundenlang verirrt, war umgerannt und hatte jede Kurve hinterfragt. Das Rennen war zu einem nie endenden Kampf gegen die Zeit, den Hunger und die Erschöpfung geworden. Und ich war dabei zu verlieren.

Die Lanterne Rouge flackert

Ich war die Lanterne Rouge – der letzte Fahrer, dessen Rücklicht in der Ferne verblasste.

Die Navigation war mein Verhängnis. Ohne ein richtiges GPS hatte ich Stunden damit verbracht, mich zu verirren, umzukehren und jede Abbiegung zu hinterfragen. Das Rennen war zu einem nie endenden Kampf gegen die Zeit, den Hunger und die Erschöpfung geworden. Und ich war dabei zu verlieren.

Ich hatte gerade CP2 verlassen und fuhr langsam einen steilen Bergpass hinauf zu einem der imposanten Vulkane, wobei ich Google Maps vertrauensvoll folgte. Ich hatte etwa drei Viertel des Weges geschafft, als mein Telefon immer wieder piepte. Ich antwortete leicht frustriert: „Ja, was ist los?“ Alix war am anderen Ende der Leitung. „Wohin gehst du? Du gehst auf den falschen Berg. Du bist etwa 15 km vom Kurs abgekommen. Du musst umkehren, um eine Disqualifikation zu vermeiden!“

Aus irgendeinem Grund hatte ich dieses Mal genug. Ich war so frustriert und hatte es satt, ständig in die falsche Richtung zu radeln, dass ich anhalten und auf dieser Bergstraße wenden musste. Was, wenn ich einfach weiterfahre? Na und, wenn ich ein bisschen vom Kurs abkomme? Bedauernd wendete ich mein Rad und begann, in die Richtung zurückzuradeln, aus der ich gekommen war. Als ich mich dem Fuß des Vulkans näherte, hörte ich ein lautes Pffffffffttttt – der erste platte Reifen meines Rennens hatte sich gebildet, wahrscheinlich aufgrund einiger scharfer Glassplitter, über die ich gerade gefahren war. Als ich anhielt, versammelte sich sofort die übliche Menge von Zuschauern, stand in der Nähe und starrte und beobachtete einen frustrierten, geschlagenen Muzungu, der mit seinem Rad kämpfte. Als ich mich hinkniete, um den Platten zu behandeln und mein Vorderrad auszurenken, roch ich stark nach Hundekot – oder war es menschlicher Kot? Wer weiß. Das war für mich irgendwie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Falsche Richtung auf einem Berg, Letzter im Rennen, platter Reifen, alle starren mich an und jetzt dieser dampfende Haufen Mist verschmiert über meinen Knien und überall auf meinem Fahrrad und meinen Schuhen ... ich hätte schreien können!

Nachdem ich eine Weile über meinen nächsten Schritt nachgedacht hatte, zog ich zögernd mein Telefon heraus, blickte auf meine gequetschten Beine, die überall verschmierte Kacke und den platten Reifen und wählte die Nummer.

Simon: „Hey Stu, wo gehst du hin? Ich sehe schon wieder vom Kurs abgekommen.“

Stuart: „Ja, ich weiß. Sag mir, wie stehen meine Chancen, das Rennen zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig zu beenden?“

Simon: „Bei deinem jetzigen Tempo... bezweifle ich das stark. Du würdest vier Tage länger brauchen, wenn du weiterhin 200 km pro Tag fährst.“

Stille, während ich über meine Möglichkeiten nachdachte …

Ich brauchte die Hilfe der Mädchen. Ich wollte das Abenteuer fortsetzen, ich wollte das Rennen beenden. Aber ich wollte auch nicht disqualifiziert werden. Also tat ich, was ich tun musste.

„Ich bin fertig“, sagte ich.

Simon: Er verstand es. „Du hast das großartig gemacht und einen neuen Rennrekord aufgestellt. Das hat noch niemand zuvor versucht und du kannst stolz sein.“

Stuart: „Prost, wir sehen uns am Samstag auf der Party.“

Damit war das Rennen für mich beendet. Ich war geschlagen und enttäuscht, aber auch leicht erleichtert.

Aber die Fahrt war noch nicht vorbei

Jetzt hatte ich die Wahl: weiter durch brutale, freudlose Abschnitte zu quälen, nur um etwas zu beweisen, oder mit dem Motorrad die schlimmsten Teile zu überqueren, mich auf die landschaftlich reizvollen Strecken zu konzentrieren und die letzten Tage wirklich zu genießen. Fahren für das Abenteuer, nicht für das Leiden.

Ich habe meine Wahl getroffen.

Kigali, die Ziellinie und eine wohlverdiente Safari warteten auf uns. Die rote Laterne flackerte zwar, aber sie war noch nicht erloschen.

Ins Herz des Dschungels

Holly, Alix und Jonathan setzten mich am Rande des Nyungwe-Nationalparks ab, einem riesigen, uralten Regenwald voller Leben. Dies war nicht einfach nur ein weiteres Stück Wildnis – dies war tiefer, unberührter Dschungel, wo die Bäume unglaublich hoch ragen, sich Schlingpflanzen zu dichten grünen Wänden verflechten und die Geräusche unsichtbarer Kreaturen die feuchte Luft erfüllen.

Nach wenigen Minuten Radeln entdeckte ich Affen, die am Straßenrand hockten und träge meine Ankunft beobachteten. Weiter vorne hielten Reihen bewaffneter Soldaten Wache, mit riesigen Maschinengewehren über den Schultern und knisternden Walkie-Talkies. Sie waren hier, um vor Wilderern zu schützen, aber ich hatte den deutlichen Eindruck, dass sie sich auch im Stillen fragten, was genau dieser Typ auf seinem skurrilen Faltrad hier zu suchen hatte.

Ich nickte zur Begrüßung, änderte meinen Griff und rollte weiter ins Unbekannte.

Der Abstieg

Die Straße wurde schnell zu einem schmalen, schlammigen Pfad, der sich durch das dichte Blätterdach schlängelte. Die Luft war hier oben kühler, aber erfüllt vom Duft feuchter Erde und wilder Vegetation. Es fühlte sich an, als würde man in eine andere Welt eintreten.

Alix lehnte sich mit ihrer Kamera aus dem Auto. „Mach es dramatisch – mach dich schmutzig!“ Ich nahm diesen Ratschlag etwas zu wörtlich.

Ich nahm Fahrt auf und ließ das Rad durch die glatten Kurven gleiten, während die Reifen durch den nassen Lehm schnitten. Wasser spritzte, Schlamm flog, und für einen Moment fühlte es sich an wie die perfekte Fahrt – schnell, technisch, voller Energie. Der Dschungel drängte sich von allen Seiten heran, dunkel und endlos.

Dann plötzlich ein Ruck. Das Vorderrad blieb zwischen den im Schlamm verborgenen Baumstämmen stecken. Die Wucht übernahm die Kontrolle.

Bevor ich überhaupt Zeit hatte zu reagieren, flog ich über den Lenker und das Fahrrad folgte meiner Flugbahn bis zu einem plötzlichen Stopp.

Es gab keine würdevolle Bergung. Keine Rettung in letzter Sekunde. Ich stürzte kopfüber in den Erdnussbutterschlamm, die Arme ausgestreckt, und rutschte in eine tiefe, klebrige Grube. Einen Herzschlag später folgte das Fahrrad und landete genau auf mir, als wollte es sicherstellen, dass mir die Sache auch wirklich klar wurde.

Ich lag einen Moment da und lauschte dem Summen des Regenwalds um mich herum, während ich fast damit rechnete, dass ein Schimpanse herüberkommen und missbilligend den Kopf schütteln würde.

Schließlich stemmte ich mich hoch, von Kopf bis Fuß in dickem, rotem Schlamm getränkt. Eine Schnittwunde am Knie, meine Ausrüstung mit Schlamm bedeckt, mein Fahrrad unter Schichten von Dschungeldreck kaum sichtbar.

„Das war perfekt! Mach es noch einmal!“, hörte ich Alix bereits in Gedanken sagen, als ich aufstand und mich auf Verletzungen untersuchte.

Eine Notiz an meinen Ahooga Max

Also, kleiner Kerl, wir haben es geschafft. Entgegen allen gesunden Menschenverstandes, aller Logik und wahrscheinlich auch einiger grundlegender Gesetze der Physik haben wir das Race Around Rwanda überlebt.

Seien wir ehrlich – viele haben an diesem Unterfangen gezweifelt und waren sich nicht sicher, ob Sie es schaffen würden. Ein Faltrad, das für Pendler und Freizeitfahrten konzipiert ist und brutale Anstiege, endlosen Schotter und Schlammgruben im Dschungel bewältigt? Und doch sind Sie hier. Keine kaputten Teile, ein platter Reifen in letzter Minute, keine Beschwerden. Währenddessen litt ich da draußen – hungrig und verloren –, während Sie einfach weiterrollten.

Klar, bergauf waren wir langsamer. Natürlich waren wir das. Ihr seid buchstäblich halb so groß wie jedes andere Fahrrad im Rennen. Das ist kein mechanischer Fehler, sondern reine Mathematik. Aber hat uns das davon abgehalten, unser Bestes zu geben? Haben wir den langen Weg genommen, uns mehrfach verfahren und mussten letztlich jede Hoffnung aufgeben, das Rennen zu beenden? Ja. Aber hat sonst noch jemand das Ganze mit einem 20-Zoll-Faltrad, 7 Gängen, ohne Navigation, ohne Klickschuhe, ohne Fensterleder versucht? Ich glaube nicht. Mir wurde auch klar, dass die meisten anderen Fahrer sich gegenseitig hatten, um motiviert zu bleiben und mentale Unterstützung zu bekommen. 99 % der Zeit war ich allein. Diese Tatsachen sind unser Grund für Ruhm.

Zurück nach Kigali zur Afterparty zu rollen, alle anderen Fahrer wiederzusehen und bei ein paar Bieren Kriegsgeschichten auszutauschen – das war der perfekte Abschluss. Manche waren schnell im Ziel. Manche waren stark im Ziel. Wir waren komisch im Ziel. Und ganz ehrlich? Ich würde es nicht anders wollen.

Am Ende lässt sich die Geschichte besser erzählen.

Danke, Max, dass du uns in einem Stück durch die Tiefen der Verzweiflung und die zentralafrikanische Wildnis zurückgebracht hast. Du magst klein sein, aber du bist mächtig.